周末同学约饭，虽然北京大风预警，非必要不出门。可想到能吃上那一口，感觉即便冒着被风吹的危险，出门是必要的。
同学从家乡购置的菜品，同学家嫂子是厨师，在北京能吃到家乡的饭菜，这样的诱惑于我简直是无法抗拒。菜的原料都是从家乡带来了，嫂子估计也是家乡的厨艺。
走南闯北这么多年，各地的美食不知道吃了多少，可记忆里忘不了的还是家乡的酒席。可惜，先前的酒席现在也没有保存下来。
记得先前每遇红白喜事，酒席都是在家里办的。厨师是村里的，菜品是主家采买的。我们家那边当年能置办的菜品非常有限，肉无非是猪肉、鸡肉、鱼肉，然后就是家乡的时令菜蔬，暗里来说，菜品决定了酒席的丰盛程度，可我们家乡的厨子特别有智慧，硬是将简单的食材做成几十道美食。
酒席上的都是水碗，汤汤水水的，一道菜接着一道菜。全部上齐好像是28道菜，讲究的人家甚至会突破三十道菜。那好像是一个工程，我一直佩服厨师的菜品设计能力。
那时候的人肚子里缺肉，见到肉菜上来好像都没有命了。即便如此，所有的人都是眼睛大、肚子小，头几道菜一上来，马上一抢而空，可上到十几道后，碗里开始出现剩菜了。为了回收碗具，没吃完的菜碗也得快速收回，以便能有空碗盛后面的菜。收回去的菜，大多以脸盘来合并同类项，以备第二天继续食用。通常情况下，剩下的要么就是大肥肉，或者就是一些素菜。
第二天回锅的时候，所有人都首选芹菜芽炒豆腐干丝这道菜。这可能是因为第一天吃进去的油水太多，第二天不想再碰油腻腻的菜品，更为重要的是，芹菜芽炒豆腐干丝回锅的比新做的更加入味。那是吃饭最佳的菜品，尤其是酒席上撤下来的，里面多少会溅上一点酒水，说来也是神奇，有酒味的菜别有一番味道。
其实，芹菜是我们家乡最不值钱的菜品。春上天，将深埋地下的芹菜根挖出来，种在地面上，很快就会发出很多嫩芽，将嫩芽掐下来当成秧苗插到地里，不久之后，地里就会长出一片芹菜。我们家乡叫它水芹菜，这种芹菜遇到水很快就能生发新的枝叶。芹菜再生能力特别强，稍微动作慢点，芹菜便生发的密不透风。
嫩点的人吃，老点的割了喂猪。那时候可能是肚子里油水太少了，芹菜吃多了，猪都不买账。可为了应对菜荒时节，在芹菜正丰收的时候，母亲还会储备一些芹菜，方法也特别简单，将其焯水后腌咸菜。
农村人还是简单些，不像安庆市的人活得精细，他们不愿意吃芹菜，青芹菜气味重，菜干且比较硬。由是周边的菜农便投其所好，将芹菜用清灰覆盖，不让它见到阳光，长一段盖一层清灰，直到芹菜长出一尺多深，连根拔起时，菜杆子是白色的，只在上面留个青芽的头。这就是家乡的特产芹菜芽。也许是做工复杂，芹菜芽的价格比普通的芹菜要高出一倍多。
芹菜原本是不能上席的菜，可芹菜变成芹菜芽，它瞬间便成为一道非常精细的名贵菜，即便是高端的酒席上，它出场一点也不丢份。尤其是大鱼大肉之后，一碗芹菜芽炒豆腐干，瞬间就觉得神清气爽。芹菜芽不仅解了先前的油腻，而且瞬间就能将先前喝下的酒水分解一半。
也许是受酒席上撤下的芹菜芽炒豆腐干的影响，味蕾里一直回漾这股清新的味道，以至于每次喝酒后，都喜欢来碗米饭，用芹菜芽和着米饭压制肚子里的酒气，那是最舒服的享受。假如喝酒后没有吃那碗米饭，感觉酒的兴致都会少了几成。只有打嗝时，酒气里混着芹菜芽的香气，才觉得这顿饭吃到了位，自然也是吃到了想念已久的味。
现在物流发达了，先前独产于家乡的芹菜芽，在北京的市场上也可以买到。可也许是地缘关系，在北京吃芹菜芽炒豆腐干，总感觉火候难以把握，乡党说，因为豆腐干和肉不是家乡的，所以味道会弱一些，好像有道理，感觉又不全对。
一方水土养一方人，也许离开了那个环境，吃进去的菜品，难免会有物是人非之感。即便如此，我还是喜欢，整个二两烧酒后，再来一碗米饭就着芹菜芽炒豆腐干，那个味道还是人间至爱。
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