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一、粘合衬
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最常见的现代西装工艺,西装前片采用现代技术发明的专用粘性衬布,通过机器热压等手段将衬布和西装面布结合。属低端西装工艺。
优点:适合工业化机器生产,成本低。
缺点:受衬布粘度逐渐丧失的制约,寿命远低于传统缝合方式的衬布,容易发生起泡等现象。国内的大众西装品牌大多采用此工艺。
二、全麻衬
最传统的西装工艺,西装前片使用无粘性的老式衬布,通过针线缝合方式将衬布和西装面布缝合。属高级西装工艺。
优点:衬布缝合工艺寿命极长,远高于面布的耐磨度,几十年没问题,而且造型灵活细致,定型效果好。
缺点:制作麻烦,某些环节必须手工操作,如定型等。当然,最好的全麻衬工艺,应该是全手工制作的。
三、半麻衬
结合传统和现代的工艺,西装前片先覆上一层粘合衬,然后在上半部分使用传统衬布。
特点:既保留了工业化生产的经济性,又吸取了传统工艺的一些优势。属中档西装工艺。为了保持高利润比,为许多国际大牌男装采用。
那具体如何判断呢?
四、全毛衬
面料和毛衬是分离的,局部结合处靠疏松针线不是热粘成分。轻轻捏起前片下摆,如果它厚度和袖子上的相同(袖子是绝对不会有衬的,可以用双手去分离面料和袖里布),说明这块面料上没有粘合衬布。
然后整片抓起前襟,厚度感较重,说明是带了衬的,那基本可以断定为毛衬工艺。如果整片抓起感觉没有任何衬布,可能是无衬工艺,无衬工艺一般用于较厚的毛呢面料,做西装夹克。
半毛衬
首先排除全毛衬的可能性。因为半毛衬西装是带有全粘合衬的,所以现在你要捏住前襟边缘,从胸部滑动向下摸,在腹部的时候如果感觉到有“台阶”,也就是从厚突然变薄了,一般都是半毛衬,这个台阶就是毛衬的边缘。
五、粘合衬
特点是前片面料及其不可分离部分的厚度比袖、背都厚,且没有加半个上身长度的毛衬。相比毛衬工艺,粘合衬整体的感觉一般会轻薄些,特别廉价的西装除外。
麻衬与毛衬,都可用于指代传统衬布。如果一定要区分的话,可从字面意义,将麻衬理解为麻布衬(麻成分为主),毛衬理解为马尾衬(马尾毛成分为主)。
衬布有“弹性恢复”的特点。麻衬类布匹,特点是方向性不强。马尾有弹性,所以马尾衬的特点是经纬其中一个方向上的弹性很高,所以一般横向用于胸部,利用其弹性将胸部塑造出饱满感。